李不懂
品牌副線光榮又尷尬,就像世俗概念里的富二代——不差錢但拿著老爸的錢胡吃海喝,賠了就是不肖子,賺了也是借祖蔭,橫豎不討好。時裝迷掏腰包,設(shè)計師數(shù)鈔票,你開心我歡喜,“富二代”們八仙過海各顯神通,可是,Kate Spade Saturday關(guān)了,賺的盆滿缽滿的Marc by Marc Jacobs和D&G也關(guān)了,到底是舍不掉孩子套不著狼,還是另有后招,設(shè)計師們在下一盤什么樣的棋咱不明白,但只要新款買得起,下雨刮風(fēng)也是好天氣!閱讀更多>>
設(shè)計師成百上千,但是像小馬哥這樣永遠(yuǎn)站在風(fēng)口浪尖的卻是寥寥無幾,拍廣告、街拍、緋聞、跳槽……簡直是設(shè)計師中的千頌伊,永遠(yuǎn)不愁曝光率。剛剛告別老東家Louis Vuitton,前幾天又關(guān)閉了占品牌 Marc Jacobs銷售額七成的副線Marc by Marc Jacobs,看來真的是在下一盤很大的棋。這盤棋到底在干嘛,很多人猜得到,那就是竭盡全力地發(fā)展主牌Marc Jacobs,作為一個精明帥氣又性感的男人,小馬哥很清楚自己的定位——給Louis Vuitton做設(shè)計總監(jiān)那是為了名氣,執(zhí)掌全世界數(shù)一數(shù)二的龍頭奢侈品牌,就好像在做少林掌門,隨便揮揮手就是撒豆成兵的武林絕學(xué)。但是不管如何終極目標(biāo)還是要單飛去做自己的品牌,為自己打造“鳳冠霞帔”總比為他人做嫁衣來的痛快又美麗,俗話說舍不掉孩子套不著狼,副線Marc by Marc Jacobs雖是品牌親生子,業(yè)績又好,無形中卻拉低了整個品牌線的level,“品牌延伸從短期來看是一種很好的營銷策略,當(dāng)從長期來看很有可能嚴(yán)重影響品牌形象……”奢侈品行業(yè)老前輩、Louis Vuitton前掌門Vincent Bastien如是說。閱讀更多>>
張璇
早在紐約時裝周開秀前,有關(guān)Marc Jacobs的傳聞就已經(jīng)蔓延開來:旗下副牌Marc by Marc Jacobs或?qū)⒉⑷胫骶€品牌。近兩天經(jīng)品牌官方最終做實(shí):“合并成單一品牌并不會減少品類,而是將所有產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一清晰的設(shè)計,并對外宣傳,最終完成整個品牌的擴(kuò)張?!庇谑?,剛剛發(fā)表的2015秋冬系列就成為了Marc by Marc Jacobs的告別之作。閱讀更多>>
2013年,小馬哥從LV創(chuàng)意總監(jiān)的位子上離職,回到紐約專心發(fā)展同樣隸屬于LVMH的個人同名品牌Marc Jacobs。執(zhí)掌LVMH這一奢侈品航母的Bernard Arnault當(dāng)時曾這樣描述其為Marc Jacobs勾畫的藍(lán)圖:“第一步是形成商業(yè)規(guī)模,這需要搭建好團(tuán)隊(duì),獲得投資,并推出更多的產(chǎn)品,耗時大約兩到三年。”而說到下一步時,Bernard Arnault提到了上市的可能——這成為眼下媒體大眾猜測Marc Jacobs砍掉副牌Marc by Marc Jacobs的最大原因。所以,從某種意義上來說,Marc by Marc Jacobs的停牌只是青春期陣痛,而小馬哥的大好時光正在姍姍走來。Marc Jacobs上市,很可能會復(fù)制甚至超越在紐約交易所中大獲成功的同類型品牌Michael Kors。閱讀更多>>
據(jù)Marc by Marc Jacobs官網(wǎng)顯示,目前品牌在中國地區(qū)共有36家門店,其中12家位于香港,北京有7家,上海5家。
Marc by Marc Jacobs去年5月上任的英國創(chuàng)意總監(jiān)Katie Hillier和女裝總監(jiān)Luella Bartley兩人接下來是去是留尚不知曉。
Prada的副線品牌Miu Miu雖然同樣由品牌設(shè)計師Miuccia Prada本人主導(dǎo)設(shè)計,但實(shí)際兩者定位和風(fēng)格各異,價錢也不相伯仲,同時也擁有獨(dú)自的專門店。
D&G在2011年的營收達(dá)到4億歐元,甚至超過Dolce&Gabbana。這家意大利時裝屋的兩位創(chuàng)始人為保住象征品牌靈魂的主線,在這一年忍痛關(guān)閉副線品牌。
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